[Vectra B] Kandaules 28. April 2004 #1 Hallo Gemeinde, bei meinem 96er VectraB mit einer Laufleistung von 120. 000km läßt sich das Bremspedal bei laufendem Motor und im Stand komplett bis zum Anschlag durchtreten. Während der Fahrt verhält sich die Bremse eigentlich ganz normal. Bis zum Anschlag konnte ich es nicht auprobieren, da das ABS bereits geregelt hat und das Pedal angefangen hat zu pulsieren, was ja auch normal ist. Bremsflüssigkeit wurde heute gewechselt. Werkstatt hat an der Bremse nichts moniert. Das Problem besteht aber schon seitdem ich den Wagen gebraucht gekauft hatte. Bei abgeschaltetem Motor und mehrmaligem Betätigen des Bremspedals verhält sich das System ganz normal. Das Pedal "verhärtet" immer mehr und sobald der Motor eingeschaltet wird, baut sich der Druck ab und das Pedal wird wieder freigängig. Allerdings dann auch wieder bis zum Anschlag. Bremspedal lässt sich ohne Widerstand bis zum Bodenblech durchtreten - Golf 4 Forum. Ist das normal, daß ich das Pedal so weit durchtreten kann? DANKE Gruß René #2 Das ist nicht normal!!!! Hab ich das jetzt richtig verstanden, daß sich das Pedal im Stand bei laufenden Motor durchtreten lässt und beim fahren net?
Kurz verglichen: bei meinem funktionierenden Bus fühlt es sich exakt gleich an. Also den Test ohne laufenden Motor meine ich. #9 Dann ist der HBZ in Ordnung und Du hast auch keine Luft im System. Das weiche Pedal ist eigentlich normal - je weiter es sich durchtreten lässt, desto besser ist die Unterdruckunterstützung (also auch gut) Bleibt noch das bis-zum-Bodenblech-durchtreten: der Druckstift des HBZ ist nach dem Einbau korrekt justiert worden? #10 Kupplung anständig entlüftet?... hängt ja mit im System. #11 Jo, da ich auch den ausrücker erbeuert habe. Da muss ich mich mal schlau machen mit dem HBZ justieren. Hab den einfach ausgebaut, dann irgendwann, Monate später wieder eingebaut, letzte Tage gefüllt und entlüftet. Hast mal einen Link, Yellow? #12 Der HBZ ist? Das Teil ist nur an und abschraubbar oder meinst du dieses Plättchen einlegen vor der Eingangsbohrung, wo der Ausgleichbehälter drauf sitzt? Justieren im Sinne von Einstellen kann... Das bremspedal lässt sich bis zum de. zumindest entan nicht sehen. #13 Der Stößel muss, wenn er ganz herausgezogen ist, noch ca.
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Absolut unlogisch für mein Verständniss! Würde ich mal prüfen lassen beim Freundlichen! Ist ja net ganz unwichtig so ne Bremse!!? #3 Bei laufendem Motor vor der Ampel läßt sich das Pedal bis zum Anschlag durchtreten. Während der Fahrt kommt man ja gar nicht so richtig dazu, das Pedal bis zum Anschlag durchzutreten. ABS regelt einwandfrei. Der Bremsweg ist auch absolut in Ordnung. Zwei Werkstätten haben sich in letzter Zeit mal den Gesamtzustand des Wagens angesehen. Alle haben mir für die Bremse ein O. K. gegeben. Das bremspedal lässt sich bis zum und. Ich weiß aber nicht ob sie auch explizit den Pedalweg geprüft haben. Wer kann noch sein Bremspedal im Stand komplett durchtreten? #4 Für mich klingt das nicht verkehrt. Ist bei mir Grund dafür, dass das Pedal bei laufendem Motor leichter zu treten ist, nennt sich BREMSKRAFTVERSTÄRKER! Mach dir mal keine Gedanken um deine Bremsen. Solange das Pedal bei abgestelltem Motor durch Pumpbewegungen knüppelhart wird, ist alles in Ordnung! #5 Das war mir schon klar, daß der Bremskraftverstärkere bei laufendem Motor assistiert, damit die Kraft zum betätigen des Bremspedals geringer ist.
ist die Bremsflüssigkeit dann eventuell in den Bremskraftverstärker gelaufen? bin wirklich ratlos, hoffe ihr könnt mir helfen und bin für eure Antworten dankbar Grüße Ben Mit dem Fahrzeug wird natürlich nicht mehr gefahren und steht auf einem Privatgrundstück, falls es in eine Werkstatt muss, kommt es auf einen Anhänger o. ä!!! !
Ich hatte nur bei noch keinem Auto das Phänomen, daß man das Pedal bis zum mechanischen Anschlag durchtreten kann. Allerdings beruhigt mich Dein Beitrag schon ungemein. Wer kann noch etwas dazu berichten? Ich danke Euch allen. #6 hmm sorry für mich klingt das nicht normal! ich hatte bei meinem umbau das gleiche problem! aber der fehler lag woanders dran... schau mal im fahrer fussraum hinter den pedalen unter den teppig ob du da flüssigleit würd mal tippen dass dein hauptbremszylinder inne witten ist... durchtreten "bis zum mechanischen anschlag" solltest du das nicht dann machste den HBZ definitiv kaputt! ich würd auf den HBZ tippen! #7 Also ich hatte sowas ähnliches bei meinem Vectra. Hatte letzen Herbst mal die Bremsflüssigkeit wechseln lassen. Als ich dann am nächsten losfahren wollte, wär ich fast rückwärts gegen einen Baum gekracht. Dann mit Hanbremse im letzten Moment stehen geblieben, geschaut und da wo mein Heck Stand alles voll mit Flüssigkeit. Das bremspedal lässt sich bis zum die. In der Werkstatt (übrigens Afra, falls es wem was sagt) wurde mir gesagt, das beide Radbremszylinder hinten hinüber waren.
Den fehlerhaften Kreis habt ihr ja schon ausfidig gemacht. Mal etwas viel länger entlüftet? #4 Ich stehe jetzt vor dem gleichen Problem: Wie bekomme ich die luft aus dem System? Habe Druckentlüftet mit 1. 4Bar.. Aber trotzdem ein weiches bremspedal.. Mit etwas "Tritt" gehts auch bis auf den Boden. Vorher war der HBZ ausgebaut... Hmm... #5 Test: ohne laufenden Motor Pedal treten >>> darf sich nicht weit treten lassen >>> muss dann stabil fest werden, darf ab Druckpunkt nicht mehr weiter abfallen >>> wenn doch: HBZ kaputt #6 Gemacht. Bekomme ich immer wieder etwa bis gleiche Höhe des Gaspedals. Egal ob Fuß drauf bleibt oder ich mehrfach hintereinander Unterdruck vom Motor lann ich das Pedal bis kurz vor bodenblech treten. Mit Körpergewicht bis sogar zum Endanschlag. #7 Gemacht. Bekomme ich immer wieder etwa bis gleiche Höhe des Gaspedals. Bremspedal läßt sich bis auf den Boden treten. - Wartung / Instandsetzung / Bullimängel - T4Forum.de. Hast Du dann einen festen Endpunkt oder kannst Du es elastisch weiter durchtreten? #8 Würde es wie ein Stück Hartgummi beschreiben. Also nicht wie Stein aber definitiv nicht so extrem weich wiebei laufendem Motor.
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Zudem unterliegt dieses Öl einem ganz anderen Verschleiß durch Druck und Verbrennung. Die Scheerkräfte verschleißen das ÖL mit samt den Additiven. Das führt zur Frage des Ölwechselintervalls. Wann sollte, wann muß gewechselt werden? Ich habe 4 verschieden Öle ausprobiert, bei den billigen Ölen viel mir auf, das die Kupplung unter Last im mittleren Drehzahlbereich sehr leicht rutschte. Auf Anraten verschiedener "Fachleute" fahre ich nun Valvoline 20W/50 Racing, O-Ton Händler: "Hochleistungsmotoröl für Serien und getunte Motoren. Wir haben mit diesem " Racing-Öl" seit Jahren die besten Erfahrungen. Wir verwenden dieses Öl für unsere eigenen und Kundenmotoren. Dieses Premium Motoröl ist speziell für den Einsatz in [i]modernen Benzinmotoren entwicklet wurden. Es bietet einen höheren Verschleißschutz als konventionelle Motorenöle. SAE20W50, API: SJ. Gebinde: 5 Liter 39, -€ [/i] Wir gehen bei der Diskussion hier jetzt mal nicht von Turbo, Lachgas und sonstig hochgetunten Motoren aus. Ups, bist Du ein Mensch? / Are you a human?. Letztendlich dürften 10, 20, 30PS aufgrund anderer Vergaser, Hubraumvergrößerung u. /o.
Ist die Temperatur dagegen über dem vom Öl abgedeckten Bereich, wird es zu dünnflüssig und der Schmierfilm kann reißen. Das war auch der plötzliche Tod vieler Zweitaktmotoren, als es kein Verbleitbenzin mehr gab: Das Blei hat ein zu frühes Abreißen des Schmierfilms verhindert und die Notlaufeigenschaften verbessert... Zum Abschluß noch eine Anmerkung zum Ölwechselintervall: Aufgrund der großen Einbauspiele kommen beim Käfermotor ziemlich viel Verbrennungsrückstände (vor allem Ruß und Ölkohle) ins Öl, deswegen die relativ kurzen Wechselintervalle selbst bei Typ4-Motoren (Ölfilter). Castrol racing 2 takt öl in Nordrhein-Westfalen - Hennef (Sieg) | eBay Kleinanzeigen. Aber auch moderne Motoren, bei denen das Altöl noch immer durchsichtig herauskommt, brauchen ihre Ölwechsel. Der Grund: Durch die Belastung mit Druck und Hitze reißen die Ölmoleküle allmählich. Aber je kürzer die sind, desto geringer ist die Schmierfähigkeit. Selbst bei modernsten Ölen wird das vermindert, aber nicht verhindert. Ein Ölwechselfreier Motor ist Science Fiction. Die Nutzfahrzeuge, die 100Tkm ohne Ölwechsel durchstehen, erreichen das auch nur mit einer Ölmenge von 45 Litern oder mehr!
Es kommt ja immer wieder die sehr wichtige Frage auf: "Welches Öl soll ich in meiner alten Z fahren? " Verschiedene Quellen geben immer wieder verschiedene Angaben an. Unglaublich, das Leute für eine Z-Motorrevision 1500, -€ ausgeben und dann einen Aldikanister Billig-Autoöl kaufen für 4, 99€ - für 5 Liter! Durch eure Erfahrungen soll nun mal helles Licht ins dunkle Dunkel gebracht werden. Kawasaki gibt ja u. a. 20W50 an, was allerdings nur den Wärmebereich bezeichnet. Wie sieht es mit der API-Klassifizierung (z. B. "API SF/CC") aus? Was ist dabei zu beachten? Des weiteren wird nach Mineralisch, Teil- oder Vollsynthetisch unterschieden. Welch's 2 takt öl für oldtimer white. Was kann ich, was soll ich, was soll ich auf keinen Fall fahren? Additive sind Zusätze, die die Charaktereigenschaften des Öls verändern. Konkret diese Additive sind es aber, die alten Lagern und der Kupplung an den Kragen geht. Nicht letztendlich muß unser Motorradöl, anders als reines Autoöl, den Verbrennungstrakt, Getriebe und Kupplung bedienen! Das erfordet ganz andere Anforderungen.
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