Die Anfahrt erfolgt über den Karakorum Highway bis zum Dorf Tato (auch Tattu). Die enge und gefährliche Schotterstraße zwischen der Rakhiot Brücke und dem Dorf wurde 2013 von der World Health Organization als einer der gefährlichsten Straßen der Welt deklariert und darf nur von Einheimischen befahren werden, die Transportmöglichkeiten über die etwa 16 Kilometer lange Strecke für Besucher der Märchenwiese anbieten. [2] Vom Dorf aus sind es dann noch etwa fünf Kilometer zu Fuß bis zur Wiese. Einzelnachweise [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] ↑ Timo Frasch: Nanga Parbat: Eine Blume für Karl. 15. Juli 2009, abgerufen am 26. April 2021 (deutsch). ↑ The Majesty of Pakistan's Fairy Meadows. 15. Januar 2016, abgerufen am 28. April 2021 (englisch).
Reisezeit: Juli / August 2007 | von Annette W. Fahrt zur Märchenwiese am Nanga Parbat Der Nanga Parbat ruft. Mit Bus und Jeep geht's zum Ausgangspunkt. Ich habe ein wenig Bangen vor meiner größten körperlichen Herausforderung dieser Reise. Die ersten 5 Stunden führt ein Schotterweg hinauf zur Fairy Meadows, der Märchenwiese, in Süddeutschland auch Alm genannt. Not macht erfinderisch. Ich will nicht alleine hinaufklettern. Dreist wie ich bin, quatsche ich 4 pakistanische Reisende an, die mich gerne begleiten. Nadeem und Hammad sind studierte, gebildete Weltbürger, die sehr an Reisen interessiert sind und viel wissen, 2 junge Männer, Kamran und Amir (einer schöner als der andere) versüßen ebenfalls den beschwerlichen Weg. Hinauf geht's mit Jeep nach Tato. Von dort geht es nur per pedes steil hinauf zur Fairy Meadows (Märchenwiese) am Fuße des Nanga Parbat Wege im Karakorum Plötzlicher Stopp. What's on? Unser Geröllweg wurde über Nacht durch Regenfälle vollständig weggeflutet. Also heißt es, erst mal den Weg so zu verbreitern, dass ein Jeep durch kann Ich lerne auf meinem Anstieg zur Fairy Meadows 4 pakistanische Reisende kennen, die sich freuen, dass sie eine europäische Frau begleitet.
Selbstverständlich bleibt auch genügend Zeit, um in das orientalische Flair der Basare in Karimabad und Rawalpindi einzutauchen. Bewertung unserer Kunden 4, 5 (39 × bewertet) Die dargestellte Bewertung ergibt sich automatisch aus allen von unseren Reisegästen nach Reiseende ausgefüllten Online-Fragebögen. Höhepunkte Auf der berühmten Märchenwiese (3300 m) – Wanderung zu Füßen des Nanga Parbat (8125 m) Tolle Exkursionen zu den Basislagern von Nanga Parbat (4000 m) und Rakaposhi (3260 m) Fahrt auf einer der spektakulärsten Bergstraßen der Welt, dem berühmten Karakorum Highway Rash Lake (4694 m) – höchstgelegener See Pakistans Kultur schnuppern in Islamabad und Rawalpindi Das Besondere dieser Reise Karakorum und Hunzaland mit 5000er Gipfeloption Aufregender Panoramaflug Gilgit – Islamabad
Der Versuch endete in einer dramatischen Rettung durch Hubschrauber in 6000 m Hhe. Leider sind die Bilder unbeschriftet. Nanga Parbat Diamirflanke vom Flugzeug (S12) Luis Stitzinger & Alix von Melle, Nanga Parbat Diamir 2008 Bildergalerie von einer Besteigung des Nanga Parbat im Jahr 2008 ber die Diamirflanke mit anschlieender erster Ski-Abfahrt durch den zentralen Wandteil durch Luis Stitzinger. Anschlieend erste berschreitung des gesamten Mazeno-Grates. Den sehr ausfhrlichen Expeditionsbericht finden Sie hier. Aufstieg an der Gipfelpyramide des Nanga Parbat (S05) Cathy O'Dowd,, Nanga Parbat ber den Mazeno-Grat 2012 Groe, mehrteilige Bildergalerie von der ersten Besteigung des Nanga Parbat ber den Mazeno-Grat im Juni/Juli 2012. Sandy Allan und Rick Allen erreichten den Gipfel am 15. Juli und stiegen ber die Diamir-Flanke ab, wo sie das Basislager am 19. 7. erreichten. Cathy O'Dowd stieg mit 3 Sherpas vom Mazeno Gap ins Rupal-Tal ab. Blick vom Mazeno Peak (7120 m) zum Gipfel des Nanga Parbat (S03), Rupal Peak Kleine Bildergalerie mit Fotos des Rupal Peak (Shaigiri) gegenber der Rupalwand des Nanga Parbat.
W enn man jemanden verloren hat, und dann auch noch so, so jung, so tragisch, so ergreifend, dann erwarten die Leute dasselbe von der Trauer: die ganz großen Gefühle. Silke Perathoner ist aber nicht bereit, solche Erwartungen zu bedienen. Sie ist auch nicht der Typ für so etwas. Da ist sie wie ihr Karl: zurückhaltend, stark. Reporter, die sie kurz nachdem es passiert war, zu Hause besuchten – sie ließ sie zu sich, weil sie die Herrschaft behalten wollte über das, was sowieso geschrieben worden wäre – diese Reporter schrieben: Sie schluchzte, sie weinte. Sie habe nicht geschluchzt, nicht geweint, sagt Silke Perathoner. Jedenfalls nicht in Anwesenheit der Reporter. Die junge Frau, gerade 36 Jahre alt, sitzt auf der kleinen Bank vor ihrer Wohnung, in die sie 2001 mit ihrem Lebensgefährten Karl Unterkircher gezogen ist. Sie hätte ihn auch geheiratet, aber er wollte nicht, wegen des ganzen Brimboriums drum herum. Wenn sie den Blick hebt, über die Köpfe ihrer drei kleinen Kinder hinweg, schaut sie auf den Langkofel, das Wahrzeichen des Grödnertals.
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