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Italienisch, 1914-1992 Mitte der 1960er Jahre nannte die internationale Modepresse, die von seinen schillernden Schals und schlüpfrigen Kleidern aus sinnlichem, psychedelischem Seidenjersey begeistert war, den Florentiner Designer Emilio Pucci den Prinzen der Drucke. Weniger bekannt ist, dass Pucci ab den frühen 1950er Jahren seine farbenfrohen, abstrakten Muster auf statische, kantige Materialien wie Keramik, Fußböden und Möbel auftrug und ihnen damit Bewegung, aber auch Glamour verlieh. Er war der erste Modedesigner, der in den Lifestyle-Markt einstieg und damit die erfolgreiche Marke gründete, die es heute gibt. Der 1914 in eine der ältesten Adelsfamilien Italiens geborene Emilio Pucci, Marchese Pucci di Barsento, war Mitglied des internationalen Jetsets der Nachkriegszeit, der zwischen Strand, Bergen und Städten pendelte. Seine Mode Karriere begann unerwartet im Jahr 1947, als er ein revolutionäres Stretch-Ski-Outfit entwarf, das auf den Schweizer Pisten für Harper's Bazaar fotografiert wurde.
Genau deshalb orientiert sich Vaccarello nun an den kreativen Schnitten der Tochter von Pablo Picasso und vereint Femininität gepaart mit maskulinen Codes; gezeigt an Muse und Supermodel Anja Rubik. Die aktuelle Winter-Kollektion war dafür gewissermaßen schon der Vorbote: enge Bodysuits schmiegten sich an die Silhouette der Trägerin und betonten alle Konturen, ja feierten sie geradezu. Metallic-Looks in Silber und Rot verwiesen auf die 1980er-Jahre, feine Westen und Fell-Jacken rundeten den Fashion-Trend ab. Raf Simons war es, der in seiner Sommer-Kollektion 2021 einen von Emilio Pucci inspirierten Druck verwendet hat. An dieser Stelle beginnt nun die Frage – inwiefern gelten Designs als Eigentum? Das Kreativteam von Pucci war zweifellos klug darin, der Simons-Referenz zuzustimmen und sich gleichzeitig als Urheber der bunten Linien und Allover- Prints zu behaupten. In der Winter-Kollektion 2021 kommt das berühmte Muster nun wieder zum Einsatz – in Form von eng anliegenden, kurzen und langen Bodysuits, die jeden Zentimeter des Körpers in Szene setzen.
Sowohl der legendäre Summer of Love von 1967 in San Francisco - verklärt und verkürzt: eine einzige Musik-, LSD- und Flatterkleider-Protestparty - als auch die Geburt der Rave-Bewegung im Jahr 1989 ("Second Summer of Love") sind Synonyme für ungebremstes Feiern unter offenem Himmel. Happy, frei, dionysisch: Das sind die Assoziationen, vor allem, was den Beginn der Hippiekultur in Kalifornien betrifft, sagt die Historikerin am London College of Fashion. Und genau danach sehnt sich die Welt auch heute, im zweiten Jahr der erschreckenden, trostlosen, lähmenden Pandemie. "Psychedelische Mode weckt diese nostalgischen Gefühle von Freiheit und Gemeinschaft. Die Erinnerung an lange Sommer, an Festivals und daran, den Menschen nah zu sein, die wir lieben", so Stevenson. Es sei also kein Wunder, dass die Designer versucht haben, mit ihren Kollektionen für den schon jetzt mit Erwartungen aufgeladenen Sommer 2021 exakt diese Stimmungen und Wünsche zu bedienen. Abgesehen davon, dass sich möglichst auffällige Prints in der Social-Media-Bilderschwemme einfach supergut einprägen.
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