Für Strickstoffe wird in der Regel viel weniger Bewegungszugabe benötigt und manche Abnäher sind überflüssig denn der Stoff passt sich dem Körper besser an. Gute Grundschnitte sind allerdings noch keine Garantie für den perfekten Sitz. Jeder Stoff verhält sich anders. Alle Stoffe sind mehr oder weniger flexibel in der Fläche. Das hängt mit den verwendeten Fasern und der Web- bzw. Wirkart zusammen. Immer wird es eine Feinanpassung bei der Anprobe des fast fertigen Kleidungstücks geben müssen. Und wie geht es weiter? Wir, Mema und Immi haben beide in den letzten Jahren Grundschnitte konstruiert und daraus Kleidungsstücke entwickelt. Und wir haben die Grundschnitte auch als Referenzobjekte für die Anpassung beim Nähen nach kommerziellen Schnittmustern genützt. Ein gut sitzender Ärmel und das dazu passende Armloch z. können gegebenenfalls einfach übertragen werden. Schnittanpassung Onlinekurs. In den nächsten Monaten wollen wir zeigen wie wir das gemacht haben. Und wir hoffen auf eure Beteiligung damit wir uns austauschen können.
Wie schön wäre es, wenn du ein Kleidungsstück nähst und es einfach perfekt sitzt! Aber seien wir ehrlich, so verläuft es in den seltensten Fällen! Unsere Figuren sind so individuell, dass in den meisten Fällen eine Anpassung notwendig ist, damit die Kleidung wie angegossen passt. Beim Nähen kommst du nicht drum rum, dich mit Schnittanpassung zu befassen, wenn du wirklich eine gute Passform deiner Kleidung erreichen möchtest. Um die Passformfehler zu erkennen, gehört ein wenig Übung. In diesem Beitrag erfährst du, wie du die Passform und die Balance deines Kleidungsstücks kontrollieren kannst. Diese zwei Punkte sind wichtig, um die Kleidung nicht ständig zurecht zupfen zu müssen. Die Passform der Kleidung prüfen Die Anprobe nach dem Nähen ist die Diagnose deiner Arbeit. Es ist ein wichtiger Schritt, um deine Werke zu perfektionieren und notwendige Korrekturen ausfindig zu machen. Aus Grundschnitt wird Karottenhose + Bundfalten. Einige Anpassungen kannst du schon vor dem Nähen am Schnitt vornehmen. Es können allerdings nicht alle Proportionen deiner Figur direkt bei der ersten Schnittänderung erkannt werden.
Für die Hilfsschablone den Brustabnäher zulegen und an der Halslochspitze, an der vorderen Mitte und am Armloch jeweils ein Stück Papier überstehen lassen. 7–7a 1⁄2 Hs 4 mm nach oben abtragen. 8–8a Hs 8 mm nach vorne messen. Die Veränderung des Halslochumfanges pro Größe Merke: Das hintere Halsloch vergrößert sich um Hs = 2 mm, das vordere Halsloch um 1 1⁄2 Hs = 3 mm. Die insgesamte Halslochvergrößerung beträgt somit 5 mm. Das sind fur den kompletten Halslochumfang 10 mm, sprich 1 cm pro Größe. Teilschablone zum Auszeichnen des Brustabnähers Damit die hintere Abnähernaht leichter eingezeichnet werden kann, empfiehlt es sich, an das Grundmuster in Verlängerung der hinteren Abnähernaht einen Papierstreifen anzukleben. Das Einzeichnen des Abnähers: Die Strecke 17–18 ausmessen und von der Halslochspitze auf den Kreisbogen ubertragen. Vordere Abnäherlinie von Punkt 18a zu Punkt 16 (neuer Brustpunkt) mit Hilfe der hinteren Abnäherlinie mit der Teilschablone von Punkt 18 zu Punkt 16 fertigstellen.
Vornan findet man eine Übersicht über die einzelnen Themen. Sehr bemerkenswert ist die schlichte formale Gestaltung Ich denke, dass Buch wird mir bei meinen weiteren Nähprojekten hilfreich sein. Nach der Lektüre wurde mir klarer, wo mir bei Schnitten Fehler und Ungenauigkeiten passiert sind. Und eigentlich möchte ich am liebsten gleich loslegen und Karton für Schnittschablonen kaufen. Sara Alm hat bereits als Kind mit dem Nähen angefangen hat Schnittentwicklung an der kalifornischen Modeschule Apparel Arts studiert. Das Werk ist im Stiebner Verlag erschienen. Das Buch wurde mir als Rezensionsexemplar überlassen.
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