Zollgebühren. Artillery Genius auf 3D Jake* Wenn du gerne noch viel am Drucker basteln möchtest ist der Anycubic i3 Mega -S auf jeden Fall auch ein sehr guter Drucker, der vom Werk aus sehr saubere und gute Druckergebnisse liefert, aber durchaus noch kleinere Mankos hat, an denen man dann noch im Nachhinein weiter tüfteln muss, um diese auszumerzen. Anycubic i3 Mega -S auf der Anycubic Seite
Am Slicer hab ich aber keine nennenswerten Parameter geändert sondern teilabhängig den Füllgrad oder die Brims etc. ich stehe echt vor einem Rätsel. Der letzte Drucker hat sich ähnlich verhalten und ist nun Geschichte. Ich hoffe das bleibt dem i3 erspart. ich hab schon einiges erfolgreich gedruckt aber wie gesagt das ist Vergangenheit. Bin für Tips dankbar aber denkt bitte dran, das ich das Thema schon gut 2 Jahre beackere, also kein Anfänger bin. Onki #17 Bluetape drauf, neu leveln und dann sollten die Probleme weg sein. #18 Hallo Hans-Willi, sorry aber das Zeug tu ich mir nicht an. Entweder das Bett haftet so wie es das in derr Vergangenheit getan hat oder der Drucker ist einfach Geschichte. So Mist mit Haarspray usw. [Sammelthread] - Anycubic i3 Mega (S) Upgrades und Erfahrungen | Hardwareluxx. fang ich gar nicht erst an. Das Bett kann nicht einfach plötzlich nicht mehr haften. Die Düse hab ich auch vor kurzen (nachdem das Fehlerbild auftrat) demontiert erwärmt und gereinigt sowie die Spitze wieder am Wetzstein abgezogen. #19 Bei den Anys wird mit der Zeit gerne mal das Druckbett wellig.
Einige Kalibrierungs Ausdrucke aus SuperSlicr Druckgeschwindigkeit PLA drucke ich meist mit 60mm/sec. Die erste Schicht und Außen- und Innenwände langsamer. PETG drucke ich langsamer, bei 40mm/sec und 25mm/sec. Den Travel oder Move Speed setze ich auf 250mm/sec (15000mm/min). Das verringert das Stringing zusammen mit einem Retract. Rückzug / Retract Das Bowdenspiel meines AnyCubic Mega S habe ich mit 3, 5mm gemessen. Anycubic i3 mega oder mega s 3d printer. Also Bowden aus dem Extruder (dem Filament Vorschub Motorblock) gezogen, Filament unter Spannung in den Bowden geschoben und Ende am Bowden markiert. Dann am Filament gezogen und dabei den Bowden (PTFE Schlauch) am Ende festgehalten und den Abstand der Markierung zum Bowdenende gemessen. Bei mir sind dies 3, 5mm. Dies bedeutet, wenn das Filament unter Spannung zum Heatend geführt wird und dann zurückgezogen wird, muß der Extruder erst mal ca. 3, 5mm ziehen bevor das Filament am Heatend gezogen wird. Nun wird ein Unterschiede zwischen Direct-Extruder und Bowden Extruder klar.
Bei PETG verwende ich gar keine Kühlung. Bisher habe ich noch kein optimales Programm zum Drucken gefunden. Die Slicer von Cura, Prusa und deren Derivate überfordern mit einer Unmenge an Einstellungen (obwohl sie meist auch global einen Anfänger, Fortgeschrittenen und Experten Modus mit reduzierten Optionen anbieten). Nicht schlecht finde ich Simplify3D, insbesondere der gedruckte Support ist leicht zu entfernen. Anycubic i3 mega oder mega s r.o. Bei den anderen Tools wird teilweise Support generiert, den man kaum vom Objekt abtrennen kann. Leider finden sich viele Einstellungen der Slic3r Programme (Cura, Prusa etc) nicht in Simplify3D wieder, haben eine total andere Bezeichnung oder verwenden andere Maßeinheiten (z. mm/min statt mm/sec). Ich erwähne das, weil es schwieriger ist empfohlene Sli3r Einstellungen in Simplify3D zu übertragen. An SuperSlicer, auch ein Slic3r Abkömmling, gefällt mir besonders die automatische Generierung von Testobjekten für Bedleveling, Materialfluß, Temperatur Tower und andere. Da muß man nicht langen an Scripten und Plugins rumschrauben.
Das Ergebnis hat mich total verblüfft! Schon bei niedrigsten Drehzahl zog meine SV viel kräftiger und giftiger an und gefühlsmäßig hatte sie bis etwa 7000 Upm deutlich mehr Kraft. "Wow! " kann man da nur sagen! Ich kann den Umbau also wärmstens empfehlen. Einen Nachteil habe ich allerdings festgestellt: Der Benzinverbrauch ist dadurch um gut etwa einen halben Liter pro hundert Kilometer gestiegen. Inzwischen bin allerdings auf eine 1000er umgestiegen. Die zieht noch "ein bißchen" kräftiger.... Grüße Rolf jubelroemer Beiträge: 12343 Registriert: 31. 10. 2007 14:35 Wohnort: 72654 #8 von jubelroemer » 09. 2021 10:43 Pat SP-1 hat geschrieben: ↑ 09. 2021 9:18 Korrekt, habe in der tiefen Vergangenheit noch das hier gefunden. jubelroemer hat geschrieben: ↑ 24. 09. Dynojet einbauanleitung deutsch 1. 2012 19:20 crysiscore hat geschrieben: Ich hab hier im Forum einiges zu dem gelesen da hat ja fast jeder ne andere meinung dazu ob da am Vergaser was geändert werden muss oder nicht. ghato hat geschrieben: Ich weiß nur aus eigener Erfahrung, das die Vergaser bei den Knubbels auf jede Kleinigkeit empfindlich reagieren.
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Wirst du nämlich kaum merken. Aber Drehmoment verlauf ist das Zauberwort, was sich sogar bei seriensetup mit dem PC bemerkbar macht wenn anstaendig auf der rolle abgestimmt... #35 Dies kann ich dir erst in ein paar Wochen sagen, da wir derzeit noch nicht das passende Wetter und Zeit dafür hatten. Wenn alles gut läuft, werden unsere Kleinen wohl in der ersten Aprilwoche abgestimmt. Ist halt einfach ne Preisfrage. Habe mich für den PC III USB entschieden, da ich ihn günstig bekommen habe. Einbauanleitung Zündmodul von Dynojet für Quickshifter - SC57 - Fireblade-Forum. Der PC 5 ist natürlich in allem etwas besser und genauer, wenn man das braucht und will. 50, -€? Wo hast du denn das gelesen? Bei so einer Abstimmung (ohne Einbau) müsst ihr etwa 200, -€ bis 250, -€ und 2 bis 3 Stunden Aufenthalt rechnen. Aber wie schon erwähnt ist hier Drehmoment und die dazugehörige Drehmomentkurve das Schlagwort! #36 Baumi K9 hatte das vorne geschrieben. Vielleicht auch ein tippfehler. Aber 250 Kröten sind kenn ich das auch... #37 So, der Yoshi-Gixxer und ich haben am Gründonnerstag einen Termin zur Abstimmung.