Das sollte natürlich statisch überprüft werden. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten des Bodenaufbaus, ohne mit Beton zu arbeiten. So könnte der Sand im nicht unterkellerten Bereich bis zu einer gewissen Tiefe und über dem Gewölbekeller komplett entfernt und dann eine Schüttung aus Glasgranulat eingebracht werden. Darauf dann wie früher eine Balkenlage und Bohlen. Dann die Fußbodenheizung und darauf Trockenestrich und Fliesen. In beiden Fällen empfehle ich aber, die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen zu lassen. #5 Danke für die sehr ausführliche Antwort. Wir werden dann wohl umschwenken, da es wohl wenig Sinn macht eine FBH und Kamin zu nutzen und das ganze ziemlich aufwendig ist. Die Überlegung ist nun, dass wir den Holzdielenboden erstmal von den 2 Lagen PVC komplett befreien und dann schadhafte Dielen ausbessern und Parkett bz. neue Dielen drüberlegen. Bodenaufbau über Gewölbekeller. Gibt es da Grundsätzliches was zu beachten ist? Schön wäre es wenn der Boden Diffusionsoffen ist, hab irgendwo mal gelesen das in Altbauten um die 1900 Feuchtigkeit auch über den Boden(Dielen am Rand usw. ) abgegeben wird
Das ganze wurde mit der Estrich pumpe eingebracht und braucht nicht verdichtet werden, da es nach ca. 2 Tagen "erhärtet". Darauf habe ich dann 2seitig-alukaschierte PUR-Platten gelegt, PE Folie, FBH( 16mm) und 3, 5-4 cm Fließestrich plus Fliesen. Funzt alles ohne Probleme Gruß Dwonne 13. Fußbodenaufbau über dem Gewölbekeller » Eine Anleitung. 2008 10:34:25 919510 Hier die genaue Spec: BEROLITH M 94 Leichtmörtelzusatzmittel Zusatzmittel für Ausgleichsmörtel/ Höhenausgleich/ Hohlraumausgleich/ Sanierung von Altbauten/ Holzbalkendecken und Füllmaterial bei Rohre n und Leitungen mit Styroporregenerat als Füllmaterial Styroporregenerat als Füllmaterial zur Herstellung von Leichtmörteln zeichnet sich durch seine preiswerte Herstellung, problemlose Beschaffung, sehr gute Wärme dämmung, Unempfindlichkeit gegen Nässe, leichte Verarbeitbarkeit und sei geringes Gewicht aus. Als Bindemittel dient Zement. BEROLITH M 94 als Leichtmörtelzusatzmittel bewirkt eine gleichmäßigere Verteilung des Zements, eine wesentliche Einsparung von Wasser, zusätzliche Einbringung von Luft poren und eine verkürzte Austrocknungszeit.
Durch Pumpbewegegungen beim Darberlaufen entsteht neben der vorhandenen Diffusion auch Konvektion, warme, feuchtere Raumluft gelangt so unter die Dielung, Kondensat entsteht. Wenn die sich nicht in ausreichendem Mae wieder ablften kann, fault die Dielung. Bei meinen vorgeschlagenen Aufbauten gibt es keine Luftzwischenrume auf der warmen Seite. Der Aufbau ist immer noch diffusionsoffen, dadurch wird es auch weiterhin einen Feuchteaustausch geben. Der ist aber im Gegensatz zu kapillarer oder konvektiver Feuchte sehr gering. Kapillaritt ist durch die Ausgleichsschttung und die Dmmung kaum zu befrchten. Auerdem habe ich nicht jede Folie mit aufgefhrt, die Estrich- und Trockenbauer ohnehin mit einbauen. Auerdem kommt auer bei Dielung ja auch noch ein Belag auf den Boden. Wer Angst hat, mag unter die Weichfaserplatte eine Folie als Abdichtung legen. Nur soll er sich im Klaren sein, das Wasser von oben dann auf der Abdichtung stehenbleibt und die Holzfaserplatten darin liegen werden, bis das Wasser nach oben verdunstet, statt nach unten versickern.
Die Wasserzugabe muss dann entsprechend angepasst werden, damit die gewnschte Konsistenz entsteht. Im Regelfall kann man auf 25 kg Estrichbeton etwa 150 l Perlite untermischen. " Ich denke das werde ich mal in einem Testaufbau probieren. Macht es Sinn zwischen den Perlite-Estrich und dem Gewlbe eine Folie zu legen, oder soll sich der Estrich mit dem Untergrund verbinden? Ich wrde die Folie nehmen, da das einen spteren Ausbau sicher deutlich vereinfachen wird. Und nochmal Danke fr die Untersttzung! Folie naja, die Sache mit dem reversibel Bauen sehe ich im Falle der Kappendecke anders und sicher gibt es da berechtigterweise auch unterschiedliche Anstze. Da ist ja bereits im Zwickel, also ber den Gurten bis zum 2/3 Punkt mrtelgebundenes Etwas drin. Wenn Dein neu Eingebautes je wieder entfernt werden sollte, dann doch nur, wenn die Kappe defekt ist. Ich wrde das ohne Folie einbauen, damit es eine Verbindung gibt. Aber sicher geht es auch mit Folie, nur habe ich damit keine Erfahrung, bauphysikalisch sollte es unbedenklich sein.
Den Gesamtzusammenhang des Gebudes zu beachten ist wichtig; solche Details oder Schadensphnomene knnen nicht isoliert betrachtet und gelst werden. Ggf. spielen auch Auflagen des Denkmalschutzes hierbei eine Rolle. Krefeld liegt zwar auch nicht gerade "um die Ecke"; da ich mittlerweile aber im Umkreis von 100 km um Bad Mnstereifel arbeite und mit einem Kollegen in Dsseldorf bei Projekten in Raum Dsseldorf/Neuss kooperiere, wre grundstzlich eine Bauberatung mglich, um die Situation vor Ort einmal detaillierter zu betrachten. Meine Kontaktdaten finden Sie unter "tektur" (anklicken). Wir knnen auch gerne einmal zu Ihrem Projekt telefonieren.
Gre Thomas Punktbelastung vermeiden Hallo, warum Schttung abgraben, wenn Sie sowieso wieder eine Schttung einbringen werden? In den Fachwerk-Schlagworten gibt es unter "Buchstabe G - Gewlbescheitel, Gewicht" die Problematik Ihres Vorhabens beschrieben, dort finden Sie auch eine hervorragende Beschreibung der Gewlbelastaufnahme von Georg Bttcher, die keine Fragen offenlsst. Suchen Sie sich eine passende kapillarbrechende Schttung unter Ihrem Fussbodenaufbau (Schaumglasschotter o. . ) und lassen Sie jegliche Holzbauteile (OSB) im Boden weg. Dann haben Sie viel Spass mit der Fussbadenheizung. Alles Gute Danke fr die schnellen Antworten! Danke fr diesen usserst hilfreichen Verweis zu Herrn Bttcher. Auch die Mglichkeit mit dem Schaumglas war mir noch nicht gekommen. Diese Informationen machen mein Vorhaben um einiges leichter. Habe mich eingehend mit Schaumglasschotter beschftigt und das Zeug scheint ja wahrer Problemlser und noch dazu absolut erschwinglich zu sein. DANKE! Die Frage ist nur wie hoch die Schttung auf dem Scheitel sein muss um die auftretenden Krfte bertragen zu knnen?
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