Mit diesem Baubericht möchte ich darstellen, wie man ausgehend von einem Linienriß zum fertigen Modell in vollbeplankter Bauweise auf Sperrholzspanten kommt. Tragendes Bauteil bei einem voll beplankten historischen Modell in Spantbauweise ist üblicherweise die Kielplatte (am besten zu vergleichen mit einem überdimensionierten Kielschwein), die die Spanten trägt. In verschiedenen Modellbaukästen werden diese Kielplatte, der Kiel, der Vorder- und Achtersteven sowie das Galionsscheg aus einem einzigen Stück Sperrholz geschnitten, z. B. "Golden Hind" von Aeropiccolo oder "Le Tonnant" von Corel. Golden hind englische galeone 1575 wood. Die Kielplatte der "Golden Hind" von Aeropiccolo hat zumindest im Bugbereich eine Sponung, Corel hat bei "Le Tonnant" darauf verzichtet. Kielplatte und Spanten Aeropiccolo Bild 1 Bild 1 zeigt (oben) wie so eine Kielplatte bei solchen Modellbaukästen aussieht und darunter wie es besser sein sollte: Die Kielplatte (rot dargestellt) aus Sperrholz, Kiel, Vorder- und Achtersteven, Galionsscheg und dazugehöriges Knie aus separaten Teilen aus feinmasrigem Massivholz gefertigt, die Maserung immer in Längsrichtung der Teile laufend (schwarz dargestellt).
Was bei den Berghölzern noch erschwerend dazu kommt, ist die Tatsache, dass (zumindest bei englischen Schiffen) die Ober- und Unterseite immer waagrecht ist. Es genügt also nicht, eine Leiste entsprechend zu biegen und zu verdrehen, die Ober- und Unterkante müssen entsprechend waagrecht geschliffen werden. Zur leichteren Erklärung des Folgenden sind im Bild die Berghözer von oben nach unten mit B1 bis B4 bezeichnet, S ist eine Planke ungefähr in der Mitte zwischen B4 und dem Kiel. Die erste ca. Schiffsmodell Galeone Golden Hind. in der Mitte zwischen B4 und Kiel aufgebrachte Planke im obigen Bild zeigt, was passiert wenn wir eine gerade Planke über den Rumpf biegen, im Bereich des Bugs wird sie so stark nach oben gebogen, dass sie schon auf die Höhe von B4 kommt. Planken darüber würden so schon unter dem Bergholz verschwinden. Zur Abhilfe müssen die Planken bevor sie auf den Rumpf kommen hochkant nach unten gebogen werden, zu Verdeutlichung im nächsten Bild eine gerade und eine entsprechen gebogene Planke auf einem Rumpf.
Abgesehen davon, dass ein so gedübelter Rumpf sehr natürlich aussieht, haben die vielen Bohrungen auch den Vorteil, dass die durch die teilweise starke Biegung entstandene Spannung aus dem Holz genommen wird. Ein häufiger Fehler, den man immer wieder sieht, ist, dass die Berghölzer über der Beplankung angebracht sind, den richtigen Kurvenverlauf (der im Plan ersichtlich ist) haben und dabei falsch liegenden Planken überschneiden (siehe Skizze im letzten Teil). Golden hind englische galeone 1575 video. Die Berhölzer sind aber nichts Anderes als besonders dicke Planken, die zwischen den Planken normaler Dicke liegen. Das nächste Bild zeigt die nächsten 4 Plankengänge, unter die wieder ein Bergholz kommt. Die Planken haben die gleiche Kurve wie die Berghölzer. Bis hierher ist die Beplankung noch ziemlich einfach, da die Planken im oberen Bereich nicht stark gebogen und über die Länge kaum verdreht sind. Schwieriger wird es mit den Berghölzern (Main wales) und mit der Beplankung darunter bis hin zum Kiel, da diese ziemlich, im Bug- und Heckbereich in zwei Ebenen, gekrümmt und teilweise stark verdreht sind.
Die Sponung (blau gezeichnet) wird in die Kielplatte geschnitten (beim Originalschiff ist die Sponung im Kiel und den Steven). Im blau schraffierten Bereich wird die Kielplatte dünner geschliffen (nach hinten verlaufend auf ca. 2, 5 mm Dicke). Für die, die es nicht wissen: die Sponung ist eine Nut, in die die Enden der Planken am Bug und Heck bzw. die Längsseite der untersten Planke in den Kiel eingelassen sind. Bild 2 und 3 zeigen das Gleiche aus Holz gefertigt. Was ist die Goldene Hind? - Spiegato. Bild 2 Bild 3 Die Kielplatte ist aus 5 mm dickem Sperrholz, die Sponung ist noch nicht geschnitten. Kiel, Vordersteven und Galionsscheg sind aus 5mm starkem Birnenholz, der Achtersteven aus 6mm starkem Birnenholz und werden vor dem Schneiden der Sponung in der richtigen Lage provisorisch befestigt. Dazu habe ich diese Teile mit einigen Bohrlöchern versehen und passgenau auch die Kielplatte angebohrt, die Teile sind dann mit kleinen Nägeln (ebenfalls 1mm Ø) fixiert. Der Grund dafür ist, dass der Kiel nicht über die gesamte Länge die gleiche Breite hat, sondern im vorderen und hinteren Teil schmaler wird, ebenso sind die Steven oben dicker als unten.